Фонарь из автомобильной лампы

КАК СДЕЛАТЬ АЦЦКИЙ ФОНАРЬ ИЗ АВТОЛАМПЫ 2.0, ТЕПЕРЬ ОН С ЛИНЗОЙ!

Мотор 775 150 ватт, на 12-24В

Фонарь из автомобильной лампы

Собираю новую версию фонаря из светодиодной автолампы.
Светодиодные лампы 2шт: http://ali.pub/29tf2e резерв: http://ali.pub/2f6ine
Линзы с ангельскими глазками: http://ali.pub/2f6iic без подсветки дешевле: http://ali.pub/2f6irh
Выключатели 5шт: http://ali.pub/2f6i7u резерв: http://ali.pub/2f6iuz
Вместо кнопки подойдет этот выключатель 22мм: http://ali.pub/2f6jac
Аккумулятор 4S 5200мач: https://goo.gl/2vJjmr
Аккумулятор 4S 4500мач: http://fas.st/NAm-pV
Пищалка контроля разряда аккумулятора 1-8S: http://ali.pub/2f6o5j
Балансировочный модуль 3S: http://ali.pub/2d2z4f на 4S: http://ali.pub/2d2z5e

Привет всем, месяц назад я сделал простейший и мощный фонарь используя светодиодную автомобильную лампу. Фонарь получился компактным и таким же ярким как автомобильная фара, но тогда у меня не было хорошего отражателя и пришлось колхозить его из фольги. И я пообещал вам, что полностью переделаю фонарь, когда получу нормальные отражатели.

Итак, отражатели от фонаря С8 я получил, но чет они оказались никакими, маленькие и не серьезные. Нафиг их, ну а чё, я буду устанавливать автомобильные светодиодные лампы – значит надо использовать автомобильную оптику. Благо на Алиэкспресс её продают за вменяемые деньги, заказал линзы для ксенона, с ангельскими глазками.

В фонаре я буду использовать автомобильную светодиодную лампу на 30 ватт, такие лампы сегодня сильно подешевели и стоят около 700 рублей за комплект. Их достоинство в том, что внутри установлен драйвер, позволяющий питать их от широкого диапазона напряжений от 9 до 30 вольт, есть радиатор и вентилятор для охлаждения. Получается их можно сразу подключать к аккумулятору и они начнут светить, при этом не заботясь об ограничении тока и охлаждении.

У линз внутри уже установлена управляемая шторка для режимов ближнего и дальнего света. Попробуем это как-то использовать, шторка работает от электромагнита, поэтому кушает много, более половины ампера от 12 вольт.

Основная проблема установки ламп в отражатель в том, что диаметр ламп 14 миллиметров, а отверстие для установки всего на 11. Поэтому с помощью сверлильного станка рассверливаем отверстие. Отражатель целиком изготовлен из литого аллюминия, поэтому можно не боятся, что он лопнет. Теперь лампочка легко устанавливается в отражатель. Свет получился направленным и точно попадает в фокус отражателя если установить линзу.

Подсветка ангельских глаз реализована через светодиодный драйвер, поэтому она также может работать от большого диапазона напряжений. Потребление составляет около двухсот миллиамер.

После этого начался длительный процесс поиска подходящего корпуса, сначала хотел использовать 110й канализационный патрубок как на своих прошлый фонарях, потом смотрел разные пластиковые трубы для вентиляции и водослива в магазинах – но все это было не то.

Придя домой находился в раздумьях из чего еще можно сделать корпус, ну вот не хотелось снова повторять проект в 110 трубе – что называется надоела она мне. В итоге решил печатать корпус на 3D принтере. Для этого фоткаю колпак линзы. И обрисовываю его на компе. Получается заготовка с отверстиями под крепление линзы и контур будущего фонаря. Загнав это все в TinkerCAD, получаем заготовку. Далее ее нужно отмасштабировать, реальный размер 87 на 101 миллиметр. Те же самые размеры выставляем при печати корпуса.

Далее печатаю кусок корпуса для примерки отверстий. Напечатанная деталь отлично подошла к линзе. Фонарь стал приобретать свой вид, а аккумулятор будет расположен снизу.

Готовлю полный проект для печати. В нем будут сразу предусмотрены вентиляционные отверстия по бокам корпуса напротив вентилятора. А снизу располагается большой отсек под аккумулятор, из него сделан переход в основной отсек чтобы провода не торчали снаружи. Стенки массивные около 3 миллиметров толщиной. Оценочное время печати такого корпуса составляет 12 часов, а расход пластика 200 грамм, т.е. примерно на 150 рублей. Это черновое качество печати с разницей слоев в 0.3мм и при 100% заполнением пластика, красота и идеальность тут не нужны, важна скорость.

Если печатать с высокой точностью, 0.1мм – то время печати при 100% заполнении составит почти двое суток. А при 20% заполнении одни сутки. Тут можно играть со скоростью печати, заполнением, выбирать что лучше и быстрее.

Ладно, запускаем… в процессе печати из-за большой разницы между слоями корпус начал немного трескаться, поэтому каждые несколько часов проклеивал его ацетоном.

Спустя 11 часов я получил готовый корпус для фонаря. В некоторых местах он растрескался из-за термической усадки пластика, но это легко исправить, проклеив корпус ацетоном. После обработки я получил глянцевый корпус, темные полосы — это как раз те самые места плохой укладки слоев, туда попал ацетон и склеил слои. Трещин не осталось, корпус стал цельным. Для эстетов хочу напомнить — это черновая печать для высокой скорости. Если печать на чистовую, выставив слои 0.1мм, то будет так же как с этой деталью.

Читайте также:  Индукционные настольные плитки с 1 конфоркой

Аккумулятор идеально подошел на свое место. Провода будут сразу заходить внутрь корпуса. Первоначальный эскиз кажется идиотским детским рисунком по сравнению с тем что получилось в итоге.

Далее закрепил лампу, она сама встала точно в пазы и оказалась в фокусе отражателя. На малом расстоянии от стены кажется, что луч косой и неправильный, но стоит немного отдалить линзу от стены как теневая линия начинает выпрямляться. Далее вы увидите, как ровно это будет смотреться на земле.

Теперь осталось собрать все это вместе. Колпак линзы, корпус, саму линзу с отражателем, аккумулятор и выключатели. Скручиваем все вместе используя саморезы из комплекта с линзой.

Купленная в строительном магазине рукоятка оказалась большой. Поэтому снова готовлю проект для 3D печати. В рукоятку решил сразу встроить кнопку для переключения режимов ближнего и дальнего света. Кнопка куплена в автомагазине за 50 рублей. Пока печаталась ручка врезал два выключателя в корпус фонаря. Надо было заранее предусмотреть место под них в корпусе, а то пришлось колупать пластик.

Подсветка ангельских глазок оказалась двухрежимной на 100 и 200 миллиампер, в принципе можно сделать отдельный переключатель режимов и на нее – но и так сойдет.

При печати у меня чуть не кончилась катушка, спустя один час и 44 минуты рукоятка была готова, и осталось всего 5 витков пластика, а это меньше метра.

Рукоятка будет располагаться сверху. А под большим пальцем будет удобно располагаться кнопка переключения режимов ближнего и дальнего света. Сверлим отверстие в корпусе под провода от нее. Запаиваем провода, и в термоусадку, устанавливаем кнопку на свое место в ручку.

Саму рукоятку приклеил опять же на ацетон, сначала хотел усилить это соединение саморезами или винтами, но пластик очень прочно склеился, поэтому усиливать не пришлось.

На выключателях есть подсветка, но она рассчитана на работу от 12 вольт, поэтому добавляю резистор на 300 Ом чтобы уменьшить яркость подсветки при работе светодиодов от более высоких напряжений.

Устанавливаем выключатели на свое место. После спайки всех проводов вместе я получил фактически готовый фонарь. Подключаю к лабораторнику и проверяю его работу. Кстати, если у вас еще нет хорошего и компактного блока питания, то рекомендую сделать подобный цифровой. Он собирается из готовых модулей. Для того чтобы снять с него максимальные характеристики, его нужно запитать от 48 вольтового блока питания на 240 ватт, тогда на выходе вы получите цифровой лабораторный блок питания с токами до 5 ампер и возможностью регулировать напряжение от 0 до 44 вольт. На моем канале есть отдельное видео по сборке этого ЛБП и ссылка на него будет в описании.

Подсветка глазок работает, выставляю ограничение по току в 2.5 ампера для проверки основной лампы, и она тоже включилась, а вот далее выяснилось, что фонарь не реагирует на нажатие кнопки ближний-дальний. Ну и зацените какой я тупой, запаял провод не на тот контакт. Перепаял и снова вклеиваю кнопку назад в рукоятку. Теперь она щелкает, но механика шторки не работает, что-то где-то заедает и не дает ей двигаться. Разобрал корпус, но так и не понял в чем дело и что мешало. Шторка без проблем срабатывает на нажатие.

На ближнем свете при работе от 16 вольт фонарь кушает 1.8 ампера, т.е. получается почти 30 ватт. А на дальнем уже 2.5 ампера. Таким образом моего 4х баночного аккумулятора на 5200 миллиампер хватит на 3 часа работы ближнего света и на пару часов дальнего. Шторку конечно же можно демонтировать и не устанавливать вообще, тогда у вас получится 1.8 ампера на дальнем свете. А если использовать только подсветку ангельских глазок, тогда время работы фонаря составит около 24 часов.

Запаял разъем XT-60 и собираю фонарь. Для контроля разряда аккумулятора буду использовать авиамодельную пищалку. Она позволяет побаночно контролировать любые литиевые аккумуляторы от 1 до 8 банок и предупредит если одна из банок просела по напряжению ниже минимального порога.

Для питания фонаря можно использовать любой аккумулятор с напряжением от 9 до 24 вольт. Т.е. подойдут и маленькие трехбаночные аккумуляторы на 1000 миллиампер и большие на 4 банки, это не важно. Питание получается полностью универсальное, на лампе и подсветке для этого есть драйверы.

Для зарядки аккумулятора я буду использовать специализированное зарядное устройство типа IMAX B6. Оно позволяет балансировать банки и выбирать нужны ток зарядки. Аккумулятор легко достается из корпуса и ставится на зарядку, к тому же его можно быстро заменить на другой.

Читайте также:  Сырье для производства полипропилена

Доработка фонаря и установка зарядки внутри корпуса не составляет труда. Она идентична переделке кадмиевых шуруповертов на литий. Нужно использовать дешевую балансировочную плату на 3 или 4 банки и далее заряжать аккумулятор напряжением 12.6 или 16.8 вольт, в зависимости от используемого аккумулятора. Но тогда вы потеряете возможность заменить аккумулятор или использовать другое напряжение. В общем, меня мой способ полностью устраивает, потому что я могу вынимать и использовать эти мощные аккумуляторы не только в фонаре, но и для работы в других устройствах и авиамоделях. Да, кстати, этот аккумулятор покупался полгода назад на распродаже Хоббикинг всего за 1000 рублей, сегодня не него нет скидки, и он стоит 2500. Вместо него можно использовать обычные банки 18650 или любой другой аккумулятор. Сам же фонарь, без учета стоимости аккумулятора, обошелся мне в 1500 рублей.

Печатаю заднюю крышку фонаря. После небольшой доработки скальпелем и подгонки напильником она туго садится на свое место, защелки и замки не нужны. Фонарь готов и пора идти его тестировать.

В итоге у меня получилась мобильная автомобильная фара. Фонарь может долго непрерывно работать, аккумулятора хватит на 3 часа работ основного света и на 24 часа работы подсветки ангельских глазок. И фонарь работает именно как фара. Отражатель с линзой распределяют свет по бокам в стороны, ограничивая его пучок сверху и снизу. Получается сплющенный сверху и снизу овал именно для освещения поверхности земли вдаль, как у автомобильных фар. Шторка же обеспечивает четкую светотеневую границу, такой фонарь не слепит даже если направить его прямо на человека.

Если сравнивать фонарь с крутейшей китайщиной на 50 ватт – то получается она его пересвечивает центральным пучком. Фара же бьет по площади на земле, примерно равномерно засвечивая область.

Сравнивать же с мегапопулярным UltraFire на 7 ватт – смысла нет. От слова вообще! Он и рядом не валялся с мощной светодиодной фарой. Хотя ранее я считал этот фонарик очень хорошим и мощным.

Фонарь мне очень понравился, он не слепит и освещает именно то, что и нужно – поверхность земли вдаль. Ранее я собирал фонари на 100вт светодиодах, они просто засвечивают область и подходят для подсветки массивных конструкций и больших поверхностей, но по земле вдаль они работают плохо, этот же светит именно по земле вдаль как фара.

Красавец, но чет не хватает… ну да, точно! Логотип! Как без него? Теперь можно считать, что этот проект закончен.

Если вы считаете, что это фонарь заслуживает лайка то кнопка его установки находится сразу внизу под видео. Ну и конечно не забывайте подписываться на канал и включать уведомления о выходе новых видео. А еще напишите какие новые проекты вам будет интересно увидеть на моем канале. Может что на Ардуино сделать, и что сделать со второй линзой?

Ну и как обычно, если вам захочется повторить и сделать такой же фонарь, то ссылки на все комплектующие и файлы проекта для 3D печати находятся под видео в описании.

А сегодня на этом все, спасибо за просмотр, я прощаюсь всем, пока-пока!

Фонарь из автомобильной лампы

Как известно днем при езде на автомобиле надо включать фары ближнего света или же дневные ходовые огни. Штатные фары большинства автомобилей в основном содержат лампы накаливания, плюс задние огни габаритов – в итоге мы получаем энергопотребление от аккумулятора и генератора порядка 150-300Вт. Но ничего не бывает бесплатно-это влечет к лишнему расходу бензина, к преждевременному выходу из строя ламп накаливания автомобиля, то есть к дополнительным затратам и потере времени на ремонт. Дневные ходовые огни неплохо выделят автомобиль на дороге и являются хорошим е дополнением любого транспортного средства. Однако цена фирменных ДХО в наших магазинах обычно совсем немаленькая. Попробуем сделать их самостоятельно, тем более цены на материалы будут минимальны. Я пробовал разные варианты ДХО. Но всегда чего то не устраивало-то часто перегорали светодиоды, то светорассеивающая арматура быстро теряла прозрачность от грязи и песка и т.д. Но вот подвернулся под руки фонарь налобный из магазина Fix Price за смешную цену 50 рублей. У него оказался неплохой зеркальный рефлектор и небольшие габариты. Ради эксперимента решено было его модернизировать. Переделанный фонарик можно применить как в режиме ДХО, так и в качестве мощного фонаря в гараже, на отдыхе на природе и т.д.
Можно посмотреть процесс изготовления самоделки в видео:

Что для этого нужно.
— фонарь налобный с FIX PRICE;
-паяльник;
-тестер;
-блок питания 12В ;
-светодиод белого свечения 1вт-7штук;
-диоды выпрямительные 1А-4шт;
-фольгированный двухсторонний текстолит;
-термопаста;
-герметик силиконовый;
-листовой латунный или медный металл толщиной 0,3мм.
Разборка фонаря.
Разбираем фонарь на составляющие части. Отсоединяем плату со светодиодами от корпуса батарей. Кстати из этого батарейного отсека можно сделать повербанк, добавив плату зарядки аккумуляторов. Но сейчас нам нужен только сам корпус фонаря с рефлектором и стеклом.

Читайте также:  Полезные электронные самоделки своими руками

Фонарь из автомобильной лампы

Кто когда нибудь ездил на охоту или рыбалку знает, чем по ночам занимаются нетрезвые мужики. Они меряются п…
И совсем не тем, о чем сейчас подумали не рыбаки и не охотники. Конечно прибамбасами, без которых трудно представить настоящего мужика.
Свой первый фонарь купил на барахолке за 10$, изначально в нём была 6V лампа накаливания и U образная газоразрядная сбоку. И одной и от другой он светил не более часа. Яркость была где то "три церковные свечи".
Сначала расстроился, затем решил сделать ему харакири. Выпотрошил внутренности, у него оказался очень качественный рефлектор.
В версии 1.2 вместо основной лампы установил ксеноновую на 6000к от битой фары AUDI, сфокусировал в узкий пучок на стенде регулировки фар.

Фонарь из автомобильной лампы

После регулировки в 100м получается пятно диаметром 10м. "Балласт" или блок розжига Бош от битой фары мэрседеса, пришлось немного подточить, его видно под платой светодиодов.

Фонарь из автомобильной лампы

Питалась первая версия от прикуривателя автомобиля или от аккумулятора в лодке, так как 12V литий ионный аккумулятор находился в стадии разработки.
Светил как гиперболоид инженера Гаррина, если направить на палатку на другом берегу — из неё все выскакивают, думают, что настало утро или пожар. Если светить на воду — фонтаном выпрыгивает мелкая рыбёшка. Сбивать самолёты не пробовал.

Фонарь из автомобильной лампы

В версии 1.3 добавил в боковой секции три группы диодов. Красные в виде креста из битого стопа инфинити FX35 имеют большую яркость и эллиптический фокус, проекция на стену с 10м даёт правильный красный крест "христианского" образца. Для чего — не знаю, видимо отгонять злых духов и дистанционно крестить неверных. Крест видно с расстояния нескольких километров, но много потребляет, собирался сделать прерывистую работу.

Фонарь из автомобильной лампы

Верхняя секция 24 сверх ярких белых сфокусированных светодиода, каждый светит как 3-6 из китайского фонарика. Покупал в радиодеталях на радиорынке. Диоды установлены так, чтоб равномерно освещать сектор 120градусов радиусом 10м. Встроенного китайского аккумулятора хватало на 10-12часов.

Фонарь из автомобильной лампы

Нижняя секция такие же белые диоды 12шт направлены, чтоб освещать квадрат 5Х5м на расстоянии 10-20м для ловли ночью на поплавок. По расчётам должно хватить часов на 16, точнее не измерял.
На стадии разработки собирался добавить USB порт, чтоб можно было заряжать телефон и подключать навигатор к большому аккумулятору фонаря.
Сразу скажу, что разработкой фонарей и светотехники не занимаюсь, сколько стоит такой фонарь сказать не могу даже приблизительно, на изготовление ушло больше 100часов. Просто во время кризиса, перед новым годом с работой было туговато, чтоб отвлечь себя от дурных мыслей решил поработать руками, да и нравиться делать что-то "настоящее для себя".
Что показали испытания:
Никакой ручной фонарь не светит даже вполовину этого. Самые модные диодные светят ярко, но не так мощно. Из за отсутствия экрана перед лампой, как в обычной фаре, получается яркая и очень равномерная заливка светом перед фонарем, где то 20х50м. Очень удобно освещать лагерь. Центральный, сфокусированный луч бьет куда то за горизонт. В общем любые, самые навороченные прибамбасы опадают, как осенняя листва, рядом с этим фонарём.
Но девайс делался под себя, поэтому тут же стали заметны недостатки.
1. Красный крест народ пугает:
— Не свети на меня "этим", мне водка в горло не лезет, самый сдержанный комментарий.
2. Румыны, на другом берегу Дуная разбегаются в панике и страшно матерятся в луче гиперболоида, но их к сожалению не видно. Над рекой и возле водоёмов обычно присутствует легкий туман, который непроницаем как молоко для 6000к.
3. От встроенного аккумулятора ксенон не запускается, нужно разжигать от прикуривателя.
4. Фонарь получился очень громоздким, некуда установить в салоне машины.
5. Белые светодиоды освещения лагеря привлекают комаров и рыб инспекцию со всего района.
6. Слишком тяжелый и непрактичный как на рыбалке, так и в машине.
Пораскинув мозгами над этими недостатками на свет родилась версия 2.1, затем 2.2, и 2.3.
К сожалению фото еще не готово, потому выкладываю старую версию для вашего обсуждения.